Trenino Rosso del Bernina

La ferrovia del Bernina nacque all’inizio del Novecento da due esigenze: collegare l’Engadina alla Valposchiavo e all’Italia, e portare gli ospiti ai grandi alberghi di Saint Moritz. Fu costruita a partire dal 1906 dalla Berninabahn, una società privata, con l’idea, allora audace, di far funzionare il treno anche d’inverno attraverso un passo a oltre duemila metri. L’inaugurazione avvenne per tratti: la parte engadinese aprì nel 1908, e l’intera linea, fino a Tirano, nel 1910.

Alla base del progetto ci fu la scelta dell’elettricità. A Campocologno, vicino al confine, sorgeva una centrale idroelettrica costruita pochi anni prima sul fiume Poschiavino, che forniva corrente alla ferrovia e vendeva energia in Italia. Il treno elettrico, che non produceva fumo né fuliggine, era l’ideale in un paesaggio di gallerie e di panorami puliti. La linea fu realizzata a scartamento ridotto, di un metro, e senza cremagliera, con pendenze fino al sette per cento.

Nel 1943 la Berninabahn fu assorbita dalle Ferrovie Retiche, la società che gestisce anche la linea dell’Albula, aperta nel 1904, e da allora le due tratte formano una rete integrata. Durante il Novecento la linea servì al trasporto di persone, di merci e di legname, e alla sua funzione turistica si affiancò, nel tempo, quella di collegamento quotidiano per le valli.

Nel 2008 l’UNESCO ha inserito nella lista del patrimonio mondiale le due ferrovie retiche, Albula e Bernina, come «paesaggi culturali»: un riconoscimento che tutela insieme le opere d’ingegneria, i viadotti, le gallerie, le stazioni e l’ambiente che le circonda. Oggi la linea del Bernina è tra le più amate al mondo e, con il suo treno rosso, è il simbolo della Svizzera ferroviaria e della Valposchiavo.

Il Trenino Rosso offre uno spettacolo diverso a ogni stagione, ed è uno dei motivi per cui molti lo ripetono. In primavera, quando la neve si scioglie nelle valli, la Valposchiavo si copre di fiori e di prati verdi, mentre in alto, intorno all’Ospizio Bernina, la neve resta per mesi, e i laghi sono ancora ghiacciati. Il contrasto tra la fioritura in basso e l’inverno in alto è una delle immagini più particolari della linea.

In estate i pascoli sono verdi e le cime scure, con le mucche al pascolo, i laghi azzurri e il Lago Bianco color latte. Le giornate sono lunghe e luminose, e le escursioni, come la camminata da Alp Grüm a Cavaglia sul sentiero panoramico, sono molto frequentate. Le carrozze panoramiche si riempiono di viaggiatori con la macchina fotografica, e sui finestrini apribili delle carrozze classiche si sporgono le mani.

L’autunno è la stagione dei larici: nei boschi dell’Engadina, a ottobre, gli aghi diventano dorati e il treno attraversa una galleria di colori; l’aria è limpida, e le prime nevicate imbiancano le cime. In inverno, infine, il paesaggio diventa quasi irreale: neve ovunque, laghi ghiacciati, abeti carichi di candore, sci di fondo e slitte. Le temperature in alto possono scendere molto sotto lo zero, e i treni circolano con gli spazzaneve pronti.

Questa varietà fa del viaggio un’esperienza adatta a tutto l’anno. Il programma, con partenze in molti weekend da novembre in poi, permette di scegliere la stagione preferita, e a ognuna corrisponde un’atmosfera particolare: in ogni caso, il treno e il suo rosso brillante spiccano nel paesaggio.

Tra Tirano e il passo del Bernina il treno attraversa la Valposchiavo, una valle svizzera in cui si parla italiano. Appartiene al cantone dei Grigioni, ma la sua cultura, la lingua e la cucina sono lombarde, e con la vicina Valtellina ha da sempre scambi di merci e di persone. Gli abitanti sono poche migliaia, e il capoluogo è Poschiavo, una cittadina a oltre mille metri, con una piazza elegante, case dai tetti spioventi e due chiese, una cattolica e una riformata, quasi affiancate.

A Poschiavo si ammira il «quartiere spagnolo», un insieme di palazzi ottocenteschi con facciate colorate e balconi in ferro battuto, costruiti dai poschiavini che emigrarono in Spagna e in altri paesi e vi fecero fortuna come pasticceri, tornando poi a casa a costruire residenze eleganti. Più a sud, il lago di Poschiavo, formato da una frana in epoca preistorica, è un piccolo specchio d’acqua tra i boschi, con il paese di Le Prese sulle rive.

La valle è conosciuta per l’agricoltura di qualità e per la scelta, ormai da anni, di promuovere prodotti biologici, venduti nei negozi del paese: formaggi, salumi, miele, erbe, e il pane di segale. Nella cucina locale si trovano i pizzoccheri, la polenta e i dolci con le noci. Il viadotto elicoidale di Brusio, nella parte inferiore della valle, con i suoi nove archi di pietra, è la prova dell’ingegno che permise alla ferrovia di guadagnare quota.

Per chi viaggia sul Trenino, la Valposchiavo è il primo assaggio di Svizzera: il confine si passa a Campocologno, dove un cartello segna il cambio di paese. È un luogo in cui l’Italia e la Svizzera si toccano, e in cui il treno attraversa le case dei paesi, quasi sfiorando le finestre.

Il Trenino Rosso è un viaggio da assaporare, e qualche accorgimento aiuta a goderselo. Il primo riguarda i posti: sulla linea circolano carrozze panoramiche, con grandi vetrate che salgono sul tetto e finestrini fissi, e carrozze classiche, con finestrini apribili. Le prime offrono una vista migliore, le seconde permettono di sporgersi o di scattare senza riflessi; il programma di Club Magellano prevede posti riservati, e la guida a bordo spiega i luoghi del percorso.

La seconda cosa è l’abbigliamento. Anche in estate, a 2.253 metri, fa fresco, e in inverno il freddo è intenso: conviene vestirsi a strati, portare guanti, cappello e occhiali da sole, perché la luce riflessa dalla neve è molto forte. Una crema solare è utile in ogni stagione. Chi soffre di mal d’auto può preferire i posti nel senso di marcia, e chi soffre di orecchie chiuse con i dislivelli può masticare una caramella.

La terza riguarda i documenti: poiché si entra in Svizzera, serve una carta d’identità valida per l’espatrio, o il passaporto, e per i cittadini extracomunitari anche il permesso di soggiorno; i passaporti stranieri non devono essere stati rilasciati da più di dieci anni. In Svizzera la moneta è il franco, e per il pranzo, che è libero, si può pagare con la carta.

Infine, il programma. La giornata è lunga: la partenza avviene all’alba, il treno dura circa due ore e mezza, la visita di Saint Moritz è breve e il rientro in serata. Il Tour Leader può modificare l’ordine delle tappe per cause di forza maggiore, e la tratta può essere fatta in senso inverso, da Saint Moritz a Tirano. Con un po’ di flessibilità, il viaggio lascia un ricordo vivo.

Saint Moritz è il centro dell’Alta Engadina, un altopiano di laghi e di montagne a oltre milleottocento metri, nel cantone dei Grigioni. Il paesaggio è caratterizzato da una luce particolare, limpida e intensa, che ha ispirato pittori e scrittori; la località ama definirsi «Top of the World», e il suo clima secco e soleggiato è spesso paragonato, per la sua frizzantezza, allo champagne. Il lago di Saint Moritz, in inverno, si ghiaccia completamente e diventa una pista per cavalli, per sci e per il polo.

La valle prosegue verso sud-ovest con una catena di laghi: Silvaplana, Sils e, oltre il passo del Maloja, la Val Bregaglia, che scende in Italia. A Sils Maria visse e scrisse in estate il filosofo Friedrich Nietzsche, che in questi luoghi ebbe l’intuizione dell’«eterno ritorno». Le montagne attorno, come il Piz Corvatsch, che supera i tremilaquattrocento metri, offrono piste da sci e panorami. A marzo si corre lo Skimarathon, una gara di sci di fondo di quarantadue chilometri da Maloja a S-chanf.

Per l’arte c’è il Museo Segantini, a Saint Moritz, che custodisce le opere di Giovanni Segantini, pittore nato ad Arco nel 1858 e morto a quarantuno anni sul monte Schafberg, nel 1899, mentre dipingeva. Nella sala circolare del museo è esposto il «Trittico delle Alpi», con le tre grandi tele «La Vita», «La Natura» e «La Morte», dedicate al paesaggio engadinese. Segantini, con la sua pittura di luce, ha raccontato il mondo alpino come pochi altri.

L’architettura tradizionale dell’Engadina, con le case dai muri spessi, le finestre piccole e svasate e le facciate decorate a sgraffito, si vede nei villaggi vicini, come Zuoz e Guarda, e anche a Saint Moritz, tra i grandi alberghi dell’epoca d’oro. Per chi ha tempo, il lungo giro attorno al lago è un modo di conoscere la località con calma, tra le case, i boschi e le rive ghiacciate.